имеется сабж. 2.5 канала. активные, 50 см высоты, стоят на полу. неплохие.
что со временем начало напрягать — буханье баса, низкое расположение сч и вч динамиков при напольном размещении, сильная зависимость звука от местоположения слушателя, фазики сзади, что не дает их двинуть к стенке.
решил переделать в полноценный напольный формат.
поскольку с электроникой на вы, ее оставил родную. корпуса перекроил с нуля. высота корпуса 130, так что вч где надо оказались, это больше не трогаем)
исходные данные нашел на сайте микролаба — параметры динамиков для расчетов в программе hornresp и ачх каждой головки. вот они
решил поставить сч и вч в закрытый ящик, чтобы убрать пик 100-200 гц. результат расчета:
низкочастотник сунул в лабиринт рогожина. обещают ровный бас и ослабление направленности звука.
затарился 18 мм фанерой с распилом (напилили плохо, так что герметик в помощь). на две колонки полтора листа.
размечаем и собираем на саморезы и жидкие гвозди заднюю и боковую стенку плюс переборки
Попала недавно в мои руки мультимедийная акустика Microlab Solo3C. Наряду с весьма пристойным внешним видом, приличной выходной мощностью, вполне достаточной для озвучивания комнаты квадратов в 20, таким элементом сладкой жизни, как пульт ДУ, есть у неё и ряд проблем, вызывающих серъёзные претензии.
Вот анализом и устранением этих проблем попробуем заняться.
В отличие от уже опубликованых доработок серии Solo не будем укреплять конструкцию корпуса, строить новый кроссовер и делать прочие азбучные вещи. Обо всём этом можете прочитать сами (гугл вам в помощь). Отмечу только что все эти доделки-переделки весьма полезны и нелишне будет проделать их в любом случае.
Проблема первая:
При подключении источника сигнала с приличным уровнем выхода в колонках звучит сплошная каша. Замечено было при подключении DVD-плейера Samsung, и стало совершенно очевидно при прослушивании CD на CD-плейере Pioneer PD-104 с его 2V выхода при 0дб сигнала. Налицо имеем явный перегруз по входу.
Проблема вторая:
Невзрая на красивые АЧХ, публикуемые в заказных обзорах, звук при нулевом положении регуляторов тембра на слух весьма неприличен — низ практически отсутствует, вместо него невнятная «нижняя середина». Вместо высоких частот — явно завышеная свистящая верхняя середина без малейших признаков кристального звучания.
Попытка применить штатные регуляторы тембра лишь усугубляла проблему. Поднятие НЧ лишь увеличивало невнятный бубнёж. Манипуляции с высокими привели к явному перегрузу по верхней середине пищалки. Самих высоких частот при этом замечено вовсе небыло.
Проблема третья:
При отключении от сети все регулировки слетают в ноль, и после включения с трудом подобраный тембр приходится ставить по новой. Вариант оставления колонок в «дежурном режиме» не рассматривался, так как при этом силовой трансформатор остаётся в сети, а это не есть хорошо. Впрочем эта проблема меркнет перед первыми двумя.
Читайте также: Как убрать заливку в автокаде
Видим вполне годный усилитель мощности на микросхеме TDA7265
По ссылке можно скачать даташит по этой микросхеме. К этому блоку претензий не предъявляем. Единственное — производим замену электролитических конденсаторов в источнике питания 4700 мкф на 10000 мкф. Эффект даёт замечательный.
На второй плате имеем микросхему контроллера (отвечает за обработку сигналов от пульта ДУ, индикацию и I2C шину, по которой управляется аудиопроцессор), и непосредственно сам аудиопроцессор.
Аудиопроцессор применён R2S15904. Схема включения следующая:
Даташит на эту микросхему пока нигде найти не удалось, если кто интересуется, вот ссылка на даташит другой микросхемы серии R2S1590. С нашей она совпадает далеко не полностью, но даёт возможность ознакомиться с основными параметрами и принципами управления этой микросхемой. Подчеркну только, что эта чудо-микросхема и есть причина нашего перегруза по входу.
Кроме всего прочего внутри расположен кроссовер
кроссовер выходит за рамки нашей переделки, хотя разобраться с ним в будущем стоит однозначно.
Заранее хочу предупредить: тут не идёт разговора о том, чтобы из стобаксовых мультимедийных колонок получить конкурентов чего-нибудь вроде B&W. Просто пытаемся несложными усилиями исправить явные огрехи и недочёты.
Пункт первый: переделка входных цепей.
На входе аудиопроцессора имеем следующее:
Самый простой и очевидный способ избавиться от перегруза — изменить значения резисторов во входном делителе. Запаса усиления вполне достаточно, чтобы раскачивать колонки на приличной мощности, плюс мы добавим усиления в пункте 2 (но об этом позже)
Резистор ставим на 100к (если покажется мало усиления — с номиналом можно поиграть в меньшую сторону). Параллельный ему конденсатор решает 2 задачи:
1 — обеспечивает подьём самой верхней части частотного диапазона относительно верхней середины, что кардинально отражается на чистоте и прозрачности звучания ВЧ-динамика.
2 — избавляет нас от необходимость прибегать к регулятору высоких частот аудиопроцессора, который весьма далёк от совершенства.
Результирующая АЧХ по результату моделирования в Микрокапе приведена ниже:
Получаем снижение входного уровня сигнала по НЧ-СЧ на 10дб — о перегрузе по входу можно забыть.
Пункт второй: разбираемся с низкочастотной частью спектра и частично компенсируем потерю усиления. Тут несколько сложнее. Так как сигнал с аудиопроцессора подаётся непосредственно на вход усилителя мощности, придётся добавить каскад усиления на операционном усилителе. В других моделях колонок между процессором и УМ уже стоит каскад линейного усиления — тогда можно модернизировать его.
Воспользуемся тем, что пред. соединён с УМ через разъём.
В этот разрыв и вставим наш усилительный каскад.
по данным симуляции в микрокапе АЧХ выглядит следующим образом:
вот такой вот получился супербас. Операционник я поставил RC4136 по простой причине — их есть у меня. Да и зарекомендовали они себя неплохо. При желании меняем на любой широкого применения, либо на что-либо получше.
С2 отвечает за спад в области инфранизких частот.
Увеличивая R3 при необходимости увеличиваем общий коэффициент усиления (не забываем, что при этом начинает уплывать АЧХ(регулируется подбором R4 — C3))
Печатная плата под RC4136 такова:
Читайте также: Как в паинте обрезать фото по контуру
на плате предусмотрены стабилизаторы питания +-15В (за отсутствием подобного питания в модели Solo3C
В результате получаем приличный подъём частот в обл. ниже 100 Гц и некоторое общее усиление, для частичной компенсации падения уровня сигнала на входном делителе. Так же забываем о существовании регулятора тембра НЧ, частота регулировки которого была такова, что кроме бубнения ничего толком не давала.
Результирующая АЧХ канала усиления у нас получилась вот такая
И последний по очереди, но непоследний по значимости — производим замену электролитических конденсаторов в источнике питания 4700 мкф на 10000 мкф.
Тут как раз всё просто
Никаких акустических измерений мной не проводилось, кроме обычного прослушивания в неподготовленой жилой комнате (где их и планировалось использовать). Для начала были использованы тестовые диски от Chesky Records и от B&W. Главные отличия от «оригинальной версии» — исчезла каша в звуковой картине, появился достаточно приятный бас (особенно хорошо заиграла акустическая ударная установка с тестового диска), в области высоких частот исчезло шипение-сипение. Вместо него — чётко проработанные высокочастотные звуки. Остались некоторые вопросы по воспроизведению нижне-средней середины, но тут, думаю, надо колдовать над кроссовером (возможно это ещё впереди) — что-то не вызывает он доверия (но сейчас мы такой задачи и не ставили)
В целом результат этих максимально несложных, но эффективных переделок таков:
колонки стало возможно слушать, получая не раздражение а удовольствие.
Ещё раз подчеркну — никто не пытался достичь недостижимого и заставить конкурировать эти колонки с дорогим Hi-Fi (и не дай бог Hi-End, не к ночи сказано). Потому и метод доработки может некоторым Hi-end-евангелистам показаться спорным (и тут они полностью правы). Но на выходе мы получили весьма приличное звучание мультимедийных колонок средней ценовой категории.
Данная публикация представляет собой репост с моего старого сайта. С того времени появились некоторые идеи, после воплощения которых обязательно размещу пост-отчёт под названием «этап 2».
оперативно, доступно, без границ!
Поиск
Категории
Счетчики
Метки
Думаю довольно многие являются владельцами Solo-7, а еще больше слышали о такой линейки акустических систем от Microlab. Есть десятки обзоров этих колонок и во всех без исключения их хвалят и боготворят. В обзорах упоминают «легкую нехватку» басов. В то же время мнения пользователей на этот счет расходятся. Один говорят, что басов вполне достаточно, а иные что их даже с избытком, другие что басы и вовсе отсутствуют. И те и другие в этом случае правы. После долгих часов мучения я наконец-то определил, в чем тут дело. Вся проблема заключается в правильной расстановке колонок. Как оказалось, весь бас фокусируется в дальних частях комнат и углах. Но так как у меня не было возможности правильно поставить колонки, да и «басили» они не слишком уверенно, я стал рыскать в просторах интернета в поиске ответа на мучивший меня вопрос: «что же делать?!». И путем долгих исследований решил сделать следующее: понизить громкость ВЧ и СЧ, путем подключения к ним последовательно дополнительного сопротивления, тем самым повысить громкость НЧ. Обдумав необходимые компоненты, я недолго думая приступил к осуществлению моей мечты. По-другому и не назовешь.
Читайте также: Как сделать рецензирование в ворде
Процесс модернизация
1.Компоненты
*2 керамических резистора мощность 3-5 ватт сопротивлением 6.8 Ом для ВЧ. И 2 керамич. резист. мощностью 3-5 ватт сопротивлением 7.5 Ом для СЧ.
  Если вы повышаете высокие с помощью регулятора тембра, то я вам советую взять на ВЧ 2 резистора сопротивлением не 6,8 Ом а 3.4 или 4.7 Ом взять. Причем сопротивляемость можно легко менять путем присоединения нескольких резисторов параллельно. То есть 2.2+2.2=4.4 Ом. Я после экспериментов остановился на сопротивлении 3.4 Ом.Важно, чтобы пищалка играла громче, если это вам нужно. Т.к. при выкручивании тембра регулятора буду добавляться сильные искажения.
*Конденсатор неполярный С=14-15 мкф — 2 штуки.
  Он подключенный параллельно НЧ динамику, отсечет его высокочастотную составляющую, и она не будет мешать двум другим динамикам.
*Так же я советую доработать корпус. для этого нам понадобится поролон, которым мы обклеим стенки. Это позволит заметно снизить вибрацию и сделать бас более отчетливым и лишиться каши в диапазоне 100-200 Hz.
2.Процесс доработки
Сначала откручиваем все динамики.
  В процессе откручиваниязакручивания Будте предельно осторожны! Одно неловкое движение и можно повредить корпус. Корпус — прессованная бумага.Потом наклонив колонку набок и слегка постукивая по ней, заставляем выпасть динамики.
Будте осторожны с твиттером (пищалкой) не погните купол. Если твиттер не выпадает, подденте его скрепкой и осторожно вытащите.
  Далее разделим объяснение на 2 пункта: для тех, кто собирается обклеивать стенки, и для тех, кто нет. Кто не собирается, могут сразу переходить к пункту 2.
Пункт 1
Отпаиваем провода от динамиков и откладываем их в сторону.
Материалы: губка, клей.
  Дальше все очень просто. Нам нужно лишь приклеивать, подходящего размера, куски губки, обходя все препятствия (провода, микросхемы и т.д).
Пункт 2
*Приклеиваем неполярный конденсатор к задней части басовика и припаиваем его к клеммам вместе с проводами.
 Далее засовываем его обратно в корпус и прикручиваем.
*Припаиваем керамический резистор сопротивлением 7.5 Ом между «+» динамика и «+» проводом.
Здесь очень важно припаять между «+». На клеммах выбит «+», плюсовой (+) — провод помечен полоской.
*Далее припаиваем керамический резистор сопротивлением 6.8 Ом (или любой резистор с выбранным Вами сопротивлением) между «-» динамика и «-» проводом.
  Здесь важно припаять к «-» динамика и «-» провода.
